Antico Egitto (3.000–1.000 a.C.) e Mesopotamia (3.500 a.C.)

Makeup = Potere. La prima evidenza archeologica dell'uso di cosmetici sulle labbra risale al 3.500 a.C., quando la regina dell'antica Mesopotamia Puabi (nota anche come Shubad) usava un intruglio di biacca e rocce rosse frantumate per colorarsi le labbra e simboleggiare il suo status di potere. I loro ‘’coloranti per labbra’’ venivano conservati in gusci di conchiglia.

Ma è stata individuata anche nell'Antico Egitto dove si utilizzavano pigmenti rossi (come ocra rossa miscelata a grasso animale o mescolata alla resina). Nell’antico Egitto il rosso non era solo colore: era protezione spirituale e simbolo di autorità. Ricordiamo Cleopatra che usava pigmenti rossi estratti da minerali o anche il carminio, estratto dalla cocciniglia. Truccarsi significava affermare: ‘’sono vivo, sono potente, sono connesso agli Dei’’.

Antica Roma (200 a.C. – 400 d.C.)

Makeup = Appartenenza sociale. L’utilizzo del rossetto con l'Impero Romano definiva il rango. Matrone e nobildonne usavano pigmenti intensi e la colorazione delle labbra era molto comune (con tonalità vivaci che indicavano uno status più elevato) e utilizzavano ingredienti più costosi come il vermiglione, o cinabro, carico di mercurio ma mortali, mentre le persone meno abbienti invece dovevano utilizzare sedimenti di vino rosso per tingere le loro labbra ma sicuramente più sicuri.

Rinascimento (1400–1600)

Makeup = Armonia. Grazie al Rinascimento, la bellezza tornava a essere una virtù e colorare le labbra con miscele artigianali a base di cera, pigmenti naturali o purtroppo a base di piombo (e quindi più pericoloso) diventava pratica diffusa tra le dame delle corti italiane, francesi e inglesi. Le labbra venivano truccate sempre sobrie, con tonalità rosate, nasce l’idea di una bellezza simmetrica in quanto le labbra non dovevano attirare l’attenzione ma solo completare un ideale di armonia.

Anno 1910–1912

Makeup = Visibilità. Nel 1915 Maurice Levy ideò il primo rossetto in formato stick retrattibile in tubo metallico, trasformando il rossetto in un oggetto pratico, quotidiano e igenico.

In questi anni fu Elizabeth Arden, fondatrice di uno dei marchi cosmetici più importanti al mondo, che diede un significato più profondo al rossetto: scese per le strade di New York distribuendo rossetti (rossi) alle femministe che marciavano per i propri diritti.

Nel Novecento infatti, quando le donne iniziano a prendere parola nello spazio pubblico, il rossetto non è più indossato come ornamento ma come gesto politico. Saranno infatti le suffragette, negli anni Dieci, a sfilare con il rossetto rosso come simbolo di autodeterminazione.

Gli anni '10 furono un periodo di transizione, ponendo le basi per l'esplosione di colori e forme più audaci che si sarebbero visti nel decennio successivo, con il trucco che si spostava da un ideale di purezza a uno di emancipazione e espressione individuale.

Nel 1930 Max Factor ha creato diversi cosmetici per l'industria cinematografica, come nel 1932 il lucidalabbra: voleva creare un prodotto per le labbra che le rendesse lucide e brillanti per i film. Le labbra disegnate con precisione chirurgica diventano un’identità visiva e scenica. Erano per lo più disegnate a cuore, ristrette e definite, con l’arco di cupido appuntito e man mano che si andava avanti con gli anni Trenta il tratto iniziava ad ammorbidirsi, reso popolare dalle "flapper" e dalle dive del cinema muto come Clara Bow e Louise Brooks

Queste nuove forme non erano solo trucco, ma un linguaggio estetico del cinema: definivano carattere, sensualità e identità delle attrici, contribuendo a creare l'immaginario moderno della femminilità.